Один день в Камбодже. Вокруг света вместе с «АиФ»

«Старые истины самые верные − они проверены временем», − гласит древняя восточная мудрость. 

В международном аэропорту города Сием Рип, одного из немногочисленных городов Камбоджи, собралась очередь на получение въездной визы. Большинство гостей – жители ближайших к Камбодже стран. Европейцев очень мало: сокровища древних кхмеров стали доступны иностранным туристам не так давно. Процедура получения разрешения на въезд проста: отдал документы и деньги служащему миграционной службы - и жди, когда твой паспорт пройдет через руки двенадцати сотрудников разных служб, которые плечом к плечу, с очень серьезными лицами, сидят за служебной стойкой в зале прилета. Потом еще пограничный контроль с таможенным досмотром - и вечерний Сием Рип встречает 37-градусной жарой при стопроцентной влажности.

Такой климат и в Таиланде, и в Лаосе, и во Вьетнаме: соседи же.  Только соседство недружелюбное: со всеми во все времена − войны, войны и войны. Эпоха бесконечных интриг, заговоров и переворотов. Да не только соседи, еще французы и японцы - все желали порабощения этого народа. Как-то уж очень жестоко история обошлась с этой страной. Вот уж правду говорят, что нет хуже зла, чем то, которое добром прикидывается. Какими бы благими намерениями ни были прикрыты социальные эксперименты, проводимые умалишенным диктатором Пол Потом и его зомбированными "красными кхмерами", трудно вспомнить за всю историю человечества более жестокое преступление против своего народа, чем совершенное в Камбодже. Всего за четыре с половиной года в результате массового террора и геноцида были уничтожены несколько миллионов человек, а экономика страны ввергнута в хаос. Просто уму непостижимо, как это могло произойти в восьмидесятые годы двадцатого века! В стране сегодня практически нет пожилых людей - это следствие варварства того времени.

Город Сием Рип – город небольшой, одноэтажный, с пыльными и грязными улицами, с велорикшами и мотоциклистами, с царящей атмосферой какой-то дикости и средневековья и вместе с тем - с современными отелями и претензиями на центр туризма. Сегодня этот город развивается исключительно благодаря соседству с историческим достоянием Камбоджи – храмами Ангкора. Некогда столица Камбоджи, Ангкор представлял собой грандиозный комплекс храмов, дворцов, водохранилищ и каналов, сооруженных в IX-XIII веках во время расцвета Кхмерской империи. Это один из крупнейших храмовых комплексов в мире. На огромной площади в 200 км² находятся около двухсот культовых сооружений.

Они в свое время были поглощены джунглями, и немало труда пришлось вложить, чтобы очистить их от зарослей буйствующих растений, проложить безопасные туристические тропы, изгнать из заброшенных храмов животных и пресмыкающихся, коих в этих местах не счесть.

В 1861 году французский натуралист Анри Муо заблудился в джунглях севернее озера Тонлесап и наткнулся на развалины Ангкора. Вместе с ним в экспедиции был репортер одной из индийских газет Редьярд Киплинг, который позднее написал знаменитую "Книгу джунглей" о гармонии во взаимоотношениях человека и природы, где и рассказал о заброшенных в джунглях храмах.

На юго-востоке от Сием Рипа, недалеко, километрах в восьми, находится Ангкор Ват − самый крупный из кхмерских храмов, построенный в ХІІ веке и считающийся чудом света. Этот город-храм прекрасен не ярким убранством и блеском куполов, а величием и гармонией. У него форма трехступенчатой пирамиды, со всех сторон окруженной мощными стенами и опоясанной глубоким рвом.

На стенах двух нижних террас в каменных нишах и на встроенных колоннах - богатое скульптурное оформление и изящные настенные барельефы, изображающие всю кхмерскую историю: здесь и апсары - небесные танцовщицы, хранительницы Камбоджи, и сюжеты индийского эпоса, и картины многочисленных ангкорских войн, где кхмеры, например, воюют с чамами, символически перетягивая Нага − змея, обитающего на дне морском.

Здесь же конница и боевые слоны, атакующие врага, бытовые эпизоды из жизни монархов и простого народа. Причем с восточной стороны – рождение и созидание, а с западной – разрушения, войны, смерть. И все это − тщательная резьба по камню, и если приглядеться к каменным воинам, то нетрудно заметить, что у них разные лица, разные фигуры, на них надеты разные украшения. Очень трудная, филигранная и изумительная ручная работа!

Ровные ряды колонн, таинственная тишина, кое-где встречающиеся буддийские монахи в ярко-оранжевых одеждах, небольшой пруд с цветущими лотосами, следы времени, застывшие в серой каменной архитектуре, множество еще не разгаданных тайн, совершенство форм, правильность пропорций...

Венец храма Ангкор Ват − пять свечевидных башен. Высота центральной – 65 метров. На верхнюю террасу к ним ведет очень крутая лестница, как в пирамидах майя, с узкими и высокими ступенями, выщербленными временем. Не каждый рискнет подняться наверх, но старания поднявшегося будут вознаграждены - отсюда Ангкор Ват выглядит еще величественнее. Недаром верхняя терраса была доступна лишь королям и монахам.

Недалеко от Ангкор Вата, на расстоянии чуть более километра, находится храмовый комплекс Ангкор Том. Этот город-храм, последняя столица великой Кхмерской империи, во время своего могущества был крупнее любого европейского города. Его население составляло около миллиона человек. К городским стенам примыкал мост, украшенный фигурами богов и демонов, причем слева − 54 фигуры спокойных и безмятежных богов, справа – 54 фигуры устрашающих демонов в военных шлемах. Сколько уж минуло столетий, но и сегодня кажется, что город охраняют боги вместе с покоренными демонами.

Ангкор Том построил кхмерский король Джаяварман VII. На вершинах пяти ворот, ведущих в город, возвышаются башни в виде человеческих лиц, смотрящих на четыре стороны света, в основании ворот − трехголовые слоны, на которых восседает индуистский бог Индра. Рядом - церемониальные постройки Террасы Слонов и Террасы Прокаженного Короля - это некое подобие современных трибун, откуда древние вожди наблюдали за лицедейством своего народа и всячески его поощряли. Но туда местные не рекомендуют заходить – там очень много змей.

Зато пройти мимо великолепнейшего буддийского храма Байон − главного достоинства Ангкор Том – невозможно. Интересно, что издалека не воспринимается все его великолепие, и вид его на первый взгляд не вызывает ничего, кроме сожаления об утраченном, но, попадая внутрь храма, начинаешь словно растворяться во времени, ощущая на себе его очарование, его взгляд и его дыхание. Это неудивительно, потому что за тобой с пятидесяти четырех башен наблюдают более двухсот ликов буддийского божества Авалокитешвара. Поговаривают, что все эти лики − точная копия портрета камбоджийского короля, правившего в то время. Эти лица, независимо от того, чьи они, придают храму таинственный вид. На них – улыбка Ангкора. Она так же неразгадана, как и улыбка Джоконды. В зависимости от освещения эта улыбка может быть ироничной или приводить в ужас.

К самому древнему храму Ангкора - Пном Бакенг, развалины которого находятся на вершине большого холма, можно подниматься пешком по пыльной терракотовой дороге, а лучше - на слоне по заросшим тропам. Слоны здесь не индийские, а суматранские, они меньшего размера и с более мягким характером. Мерно покачиваясь, подчиняясь воле погонщика, великан не спеша начинает углубляться в заросли по известной ему тропе. Вот тут-то и происходит то, что надолго врезается в память. Из джунглей, куда категорически не рекомендовано заходить из-за возможной встречи со змеями и другими, не менее опасными пресмыкающимися, где до сих пор есть не разминированные со времен войны места, выползают на четвереньках, как Маугли, местные детишки разного возраста, чумазые, лохматые, практически неодетые, но безумно красивые. Выползают и, смиренно сложив ладошки на груди, просто молча смотрят на проезжающих своими черными, как угольки, глазами. Кто бросит монетку, кто конфету – за все искренне благодарны. И это не кажется попрошайничеством, и в этом не видится унижения, наоборот, хочется помочь - не только в этот момент и не только этим краткосрочным подаянием. Видел, как в Сием Рип в местную больницу привозят больных детей. Их красиво одевают, чтобы Богу было легче заметить их и пощадить, но на всех больных в больнице не хватает мест, как не хватает врачей и средств для лечения. Главный врач больницы Сием Рипа по вечерам играет для приезжих туристов на виолончели, и все сборы от этих мини-концертов идут на лекарства для больных. В небольшом сквере возле больницы люди неделями ждут своей очереди на госпитализацию, а в некоторых провинциях Камбоджи до сих пор свирепствует малярия и другие жестокие болезни...

Все сегодняшние посетители Ангкора вечером собираются на вершине холма у храма Пном Бакенг. Объединяя людей разных рас и разных религий, туристские маршруты рассчитаны так, что вечер застает путешественников в одном месте, у стен этого древнего храма на горе. Медленно садится солнце, темно-зеленые джунгли тонут в прозрачном мареве. Несмотря на тысячи людей, собравшихся здесь, тихо, как, наверное, бывает в раю. Кажется, слышно, как движется время, словно песок в песочных часах. Засыпает день, и чувствуется, что вместе с ним засыпает и весь мир…

Сием Рип – Минск